Pasaulyje, kuriame algoritmai gali per kelias sekundes sugeneruoti tūkstančius dizainų, Daniel Roseberry nusprendė atsakyti pačiu įspūdingiausiu įmanomu būdu. Ne naujų technologijų pristatymu, o žmogaus vaizduotės šou. Schiaparelli haute couture kolekcija Ruduo/Žiema 2026/2027 sezonui, pavadinta „The Abyss”, atidariusi Paryžiaus Haute Couture savaitę, buvo ne tik mados šou. Tai buvo manifestas. Klausimas apie kūrybos ateitį. Ir priminimas, kad couture vis dar išlieka paskutiniu bastionu dalykų, kurių neįmanoma užprogramuoti.
Couture kaip atsakas į dirbtinio intelekto epochą
Roseberry neslėpė įkvėpimo šiuolaikiškumu. Jis pats pripažino, kad vis dažniau susiduria su jaunųjų dizainerių portfolio, kuriuose sunku atskirti talentą nuo dirbtinio intelekto galimybių. Tačiau vietoje kovos su technologijomis jis nusprendė įrodyti, kad egzistuoja erdvė, į kurią DI vis dar neturi prieigos – emocijos, intuicija, atsitiktinumas ir žmogaus rankų meistriškumas.
Todėl ant podiumo pasirodė kūriniai, primenantys ateities organizmus. Lateksiniai švarkai su pripučiamomis čiuptuvais, silikoniniai korsetai, primenantys gyvą audinį, šviesa pulsuojančios suknelės ir anatominės detalės kūrė įspūdį, tarsi žmogaus kūnas pereitų į kitą evoliucijos fazę. Kritikai vieningai pastebėjo, kad kolekcija nesiekė būti graži klasikine prasme. Ji turėjo kelti nerimą, žavėti ir provokuoti mąstymą.
Nuo auksinių plaučių iki silikoninių žiaunų
Daniel Roseberry jau keletą sezonų nuosekliai kuria savitą Schiaparelli kalbą. Prieš kelerius metus pasaulis žavėjosi monumentaliais auksiniais vėriniais, siurrealistiniais papuošalais ir išskirtiniais anatominiais akcentais. Vėliau pasirodė kolekcijos, įkvėptos astronomijos, mitologijos ir skulptūros, kurios pavertė mados namus raudonųjų kilimų numylėtiniu.
2025/2026 m. rudens/žiemos sezoną daugelis kritikų laikė lūžio tašku – kolekcija, kurioje Roseberry meistriškai sujungė klasikinį siuvimą su optinėmis iliuzijomis ir siurrealistinėmis nuorodomis. Pats dizaineris vėliau prisipažino, kad jam atrodė, jog rado tobulą Schiaparelli receptą. Paradoksalu, tačiau būtent dėl to jis nusprendė visiškai jo atsisakyti.
Nauja kolekcija nėra ankstesnės tęsinys. Ji daro staigų posūkį. Vietoje elegantiško siurrealizmo siūlo biologines mutacijas, dirbtinę odą, silikoną, žuvų žvynus, kriaukles ir medžiagas, kurios labiau asocijuojasi su laboratorija nei su ateljė prie Place Vendôme.
Artiškiausi mados namai? Vis daugiau ženklų rodo, kad taip
Nuo tada, kai 2019 metais tapo kūrybos direktoriumi, Daniel Roseberry nesistengia kopijuoti Elsy Schiaparelli. Jis tęsia jos mąstymo būdą.
Mados namų įkūrėja bendradarbiavo su Salvadoru Dalí, Jeanu Cocteau ir Leonor Fini. Ji kūrė sukneles su omarais, skrybėles, primenančias batus, ir kolekcijas, įkvėptas siurrealizmo, gerokai anksčiau, nei mada pradėjo traktuoti podiumą kaip meno galeriją. Šiandieninis Schiaparelli išlieka ištikimas šiai filosofijai – mada neturi būti tik prabangus produktas, bet ir meninis komentaras apie tikrovę. Šia prasme šių metų pristatymas buvo itin ištikimas prekės ženklo DNR. Vietoj nostalgijos pasirodė klausimas apie žmogiškumą algoritmų amžiuje.
Ne mada dėvėti. Mada, kurią verta įsiminti
Priešingai nei daugelis mados namų, kurie vis dažniau kuria galvodami apie socialinius tinklus ir raudonąjį kilimą, Schiaparelli vis dar laiko aukštąją madą idėjų laboratorija. Dauguma pristatytų siluetų niekada nepasirodys prekyboje nepakitusia forma. Jie yra atspirties taškas individualiems užsakymams ir demonstruoja ateljė galimybes.
Būtent todėl kiekvienas Schiaparelli sezonas sukelia diskusijas, kurios gerokai peržengia mados ribas. Kalbama apie skulptūrą, biologiją, anatomiją, dirbtinį intelektą, psichologiją ar šiuolaikinę vaizdų kultūrą. Nedaug prekių ženklų šiandien geba taip veiksmingai paversti mados pristatymą intelektualiu įvykiu.
Schiaparelli vėl nubrėžė kryptį visos couture savaitės kontekste
Nors per Paryžiaus Haute Couture savaitę žavėjo ir Pierpaolo Piccioli debiutai Balenciaga mados namuose, romantiški Dior pasiūlymai ar Iris van Herpen eksperimentai su šiuolaikinėmis medžiagomis, būtent Schiaparelli vėl atvėrė diskusiją apie šiuolaikinio couture ribas. Kritikai atkreipė dėmesį, kad visas sezonas buvo sutelktas į meistriškumą, novatoriškas medžiagas ir žmogaus kūno redefiniciją, tačiau būtent Roseberry geriausiai sujungė visas šias temas į vientisą pasakojimą.
Moda, kuri nesiekia pritarimo
Galbūt didžiausia Schiaparelli stiprybė šiandien yra drąsa. Šiandien, kai prabanga vis dažniau paklūsta pardavimams ir virusiniams trendams, šie mados namai vis dar leidžia sau eksperimentuoti. Jie nesistengia įtikti visiems. Jie nekuria algoritmams.
Ir būtent todėl jis išlieka vienais iš labiausiai žavinčių, meniškiausių ir nenuspėjamiausių šiuolaikinio pasaulio mados namų. Elsa Schiaparelli tikėjo, kad mada turi stebinti labiau nei realybė. Daniel Roseberry įrodo, kad beveik po šimto metų ši idėja yra aktualesnė nei bet kada anksčiau.
