Kartais net aukštoji mada vis dažniau balansuoja tarp archyvo ir „TikTok”. Danielis Roseberry parodė, kad tikroji mados galia slypi klausimų kėlime, o ne senų formulių atkartojime. Liepos 7 d. didinguose Paryžiaus Petit Palais rūmų interjeruose įvykęs Schiaparelli 2025-2026 m. rudens/žiemos šou svarsto ir džiugina. Mados namų istorija tapo atspirties tašku kažkam daug universalesniam. Istorija apie transformaciją, laisvę ir mąstymo forma meną.
Tarp siurrealizmo ir modernybės
Rinkinio pavadinimas „Atgal į ateitį” išdavė raktą. Vietoj nostalgijos žiūrovai išvydo sąmoningą praeities rekonstrukciją. Elsos Schiaparelli siurrealizmas tapo ne dekoracija, o idėja. Roseberry, žinomas dėl drąsių žvaigždžių modelių (įsimintini „auksiniai plaučiai” MET Gala ar anatominiai siuvinėjimai), šį kartą sumažino paletę iki juodos, sidabro ir grafito. Nuobodus minimalizmas? Ne. Poveikis? Paroda, kurioje forma kalbėjo daugiau nei spalva. Kita vertus, minimalizmas įgavo monumentalus pobūdis.
Ikoniškos akimirkos ir naujos proporcijos
Likus kelioms minutėms iki pasirodymo pradžios viso pasaulio akys nukrypo į Cardi B, kuri pasirodė vilkėdama skulptūrišką suknelę ir rankose laikydama gyvą varną. Nors tai nebuvo šou elementas, tai buvo galingas atidarymas. Tai buvo tiesioginė nuoroda į siurrealizmą ir tamsią eleganciją. Itin galinga įžanga į kolekciją, kurioje Roseberry sukūrė naują vakarinės mados kalbą.
Roseberry kolekcijos centre buvo minkšti, skulptūriški korsetai, kurie subtiliai modeliuodavo siluetą, nesuformuodami griežto karkaso, bet leisdami kūnui kvėpuoti ir laisvai judėti.
„Apollo Cape” apsiaustas, siuvinėtas blizgučiais, primenančiais antikinius reljefus, sujungė klasikinę didybę ir šiuolaikinį lengvumą. Šalia jos buvo rankomis tapytomis detalėmis puošta suknelė „Plačiai atmerktos akys”. Čia suknelės žvilgsnis tarsi sekė paskui žiūrovą, sukurdamas kūrinio ir žiūrovų dialogo iliuziją.
Viską papildė atlasinės suknelės su žėrinčiais krištolo dirželiais. Rafinuotas, jausmingas erotikos žaismas, toli gražu ne klišinis ar perdėtas. Kritikai vienbalsiai pažymėjo, kad Roseberry atsisakė sunkios, šarvuotos aukštosios mados konstrukcijos ir pasirinko iliuzines plokštes, kurios derėjo su kūno judesiais. Jis pavertė madą poetiniu formos ir šviesos šokiu.
Paroda kaip patirtis
Vakaras išsiskyrė atmosfera: tyla ir susikaupimas, kurie retai lydi didžiuosius aukštosios mados pristatymus. Nebuvo jokių įtakingųjų šūksnių ar perdėtų efektų. Vietoj to publika buvo tiesiog „įkalinta” tarp praeities ir ateities. Kaip rašė vienas kritikas:„Tai buvo labiau susitikimas su idėja nei su kolekcija.”
Schiaparelli 2025-2026 m. ruduo/žiema. Nuoseklumas ir simbolizmas
„Schiaparelli” FW25/26 šou stiprybė buvo ne šokiruojantis ar prieštaringas, o nuoseklus. Kiekvienas siluetas, nuo pirmo iki paskutinio, kėlė tą patį klausimą apie moters kūno vaidmenį madoje ir kultūroje. Roseberry neromantizavo namų istorijos, bet traktavo ją kaip laboratoriją. Kaip tikras didmeistris, jis išbandė naujas galimybes. Todėl ji iš naujo atrado klasikinius Schiaparelli kodus: siurrealizmą, anatomines detales, teatrališkumą.
Tikras menas tarp mados
„Schiaparelli” 2025-2026 m. rudens/žiemos šou iškart tapo vienu labiausiai aptarinėjamų sezono renginių. Ekspertai įvertino, kad Roseberry pasiūlė ne tik drabužius, bet ir šiuolaikinės prabangos koncepciją. Mažiau puošybos, daugiau turinio. Mažiau spektaklio, daugiau apmąstymų.
Šiais laikais, kai aukštoji mada dažnai tampa virusiniu įvaizdžiu, Schiaparelli įrodė, kad tikras meistriškumas ir konceptuali mintis vis dar gali jaudinti.
„Schiaparelli” 2025-2026 m. ruduo/žiema: sielos futurizmas
„Schiaparelli” 2025-2026 m. rudens/žiemos kolekcija – tai ne tik kolekcija, bet ir manifestas. Įrodymas, kad futurizmas nebūtinai reiškia „cool”. Minimalizmas nereiškia nuobodumo. Roseberry sukūrė madą, kuri intriguoja. Todėl ji verčia mąstyti ir džiugina detalėmis. O Schiaparelli dar kartą įrodė, kad aukštoji mada vienu metu gali būti šiuolaikiška, poetiška ir giliai įsišaknijusi istorijoje.
